Наполитанские впечатления.

Путешествие в эту часть Европы было, естественно, по поводу. Viz. чистокровный жеребец ехал в новую жизнь вслед за хозяйкой.

Италия. Какие ассоциации с этим словом и страной?

Конечно пиZZа, ПиЗа с «падающей башней», которая на многих языках зовется просто «наклонная», пармезан/пармиджиано-реGGиано, моZZarella, капрезе и полуостров в форме сапога.
Италия и Новая Зеландия — найдите десять отличий
А там киви под окном гуляют
Здесь киви под окном растут



А если субъективно, то Италия мной всегда была любима. Хотя там тоже жарко, а я не очень большой фанат жары, т. к. я просто перестаю двигаться и готова сутки напролет лежать в тени какого-нибудь дерева, как последняя тощая ящерка, когда сверху +40°C.

Испания и Италия. Говорят — похожи. Если не играть с собой в шахматы, то все же Италия. Да, Испания — красивая и невероятно приятная страна. Но я себя там чувствую не в своей тарелке. Скованно. Что-то не так. Хотя население очень приветливо. А языковой барьерчик пока еще есть и там и там. Но вот в Италии чувствую себя как дома — комфортно и хочется расслабиться.

Кстати, языки похожи по грамматике, строению и где-то даже фонетике. Итальянский, Испанский и Французский можно прямо брать и изучать разом. Очень легки. Даже мудреная французская фонетика раскусывается раза со второго и мудреной быть перестает.

Почему в Италии комфортно? Есть мнение, что итальянцы — это веселые русские, а русские — это грустные итальянцы. Менталитет похож. Возможно. Не зря же итальянцы так падки на наших русских красавиц. Смотрят прям как на картину.

Мы действительно не такие разные, как кажется. Вообще все. Любые народы. Культуры разные, условия быта и привычки. Но в общем похожи, при близком контакте осознаешь, что они такие же, как мы. С этой же планеты.

Вернемся к нашим южанам. Терминология крайне условная и субъективная, но… Испанцы — это «латинос». Вывод сделался сам собой и по прошествии лет. Раньше мне казалось, что испанцы — это белокожие европейцы с темной копной шикарных волос. После 8 посещений королевства за год поняла, что с копной не ошиблась, а вот все остальное — в молоко. В смысле — мимо цели. Это конкретные южане. Жгучие, горячие и в основной массе смуглые, конечно, при таком-то солнце. Меня просто поражает их неуемный темперамент и скорость с которой слова срываются с языков. Как они вообще хоть что-то понимают из сказанного? Правда, наши друзья испанцы сказали, что «Это вы, русские, говорите с такой скоростью, что не понятно — сказали вы три слова или же всю "Войну и Мир" пересказали».

Итальянцы — это, однозначно, «европейцы». Да, не без темперамента. Пошуметь они любят, но ведь и наши не самые тихие, но при этом ни в какое сравнение не идут с напористыми испанцами, ночными жителями горячей страны.

Итальянцы — улыбчивые раздолбать. Хотя, все рекорды раздолбайства и праздности жизни бьют как раз греки испанцы.

Разговаривают итальянцы чуть медленнее испанцев. Итальянцы спокойнее и умиротвореннее в целом. А какая у них кухня!

Полжизни отдала бы за их пасты, лазанье, пиццу и салаты. Мясо тонкими кусочками средней прожарки. Ммм…
Ну, ты понел!…
Испанская кухня, безусловно, мясом хороша — любителям недорогой и безумно вкусной говядины, поданой с кровью толстенным куском — туда. Культ говядины. Это ваш рай. За это я тоже люблю Испанию, но вот все остальное… Средиземноморская кухня с большим количеством морепродуктов. Одна паэлья чего стоит. Это как раз не мое. Не ем я ползающе-плавающее. Хотя за хамон и вино — огромное им спасибо. Без них жизнь была бы неполной.


А еще русские и итальянцы похожи застольем. Собраться большой и дружной компанией, чтоб поболтать, поговорить, обсудить новости и просто пообщаться. Одинаково легко приглашаем к столу мимо проходивших знакомых и друзей, а также друзей друзей и друзей друзей их друзей. Испанцы за сим занятием нами не замечены.

Итак, Италия. Полуостров на котором изобрели обожаемые мной пиццу, пасту и пармезан.

Италия разная. Так же, как и ее обитатели. Вы никогда не перепутаете северного и южного итальянца. Северные — внешне обычные среднеевропейцы. Большинство. Южные — ну, вам ли не знать, как выглядят южные люди!

Северная Италия — это Альпы. Горы, горы, и лучше них только горы.

Мощные, монументальные, поражающие воображение и захватывающие дух. Устланы зелеными коврами лесов. Многие хребты из-за хвойного покрова кажутся спинами каких-то исполинских зверей спящих, как кошки, свернувшиеся клубочком. Сосны, как атласная шерстка на этих зверях, лежат ствол к стволу, волосок к волоску, и вот еще чуть-чуть, еще чуть ближе, и они зашевелятся, встряхнут лоснящуюся хвойную шерсть и повернутся. Автобаны между ними растут прямо из пропасти и ровными широкими поясами вьются вокруг, а где-то даже и сквозь вековые породы.

Равнины запомнились виноградниками, пшеничными полями и маками. Маки растут везде. На обочинах, и в полях, и так роскошно оживляют пейзаж своей простотой. Пейзаж, даже при всей своей простоте, не мог не напомнить «Укрощение Строптивого» с фейерверком-Челентано. Да, это все былоснималось там.

А еще этот «сапог» арбузного цвета
граничит с 6 странами. Спросите как? Да, вот так, полуостров умудрился зацепиться краями за четыре страны, а еще две так вообще сидят в самой его тушке.

Интересных мест в Италии много, просто очень большое количество. Рим — древний и красивый в своем посмертном руинном виде прошлой эпохи. На современный лучше не смотреть, одно слово — грязно. Рим по-итальянски Roma, есть 2 буквы из 4-х (3-х) в русском варианте названия города не совпадают. Так уж сложилось… Но, мотаясь по Италии 15 лет назад, понадобилось 2 вояжа, чтобы допереть, что FIRENZE на пролетающих за окном машины дорожных указателях — не что иное, как великая Флоренция.

Флоренция — чудесный город, невероятный. Мне он помнится цветущим, красочным и с отголосками эпохи Возрождения. Знаменит, напр., мостом Понте-Веккьо. Это стоит увидеть. Стоит сие странное сооружение аж с 1345 года и вида своего с тех пор не поменяло. Мост напоминает мост лишь издалека. На самом деле — это огромная галерея всевозможных лавочек. Сувенирных, в основном ювелирных и прочих приятных мелочей. Далее Венеция — город на воде. Гондолы и венецианский карнавал — этого достаточно чтобы все всё поняли. Милан — главный мировой бутик. И т. д. и т. п.

Пиза — всем известна своей башней, которая-никак-не-упадет. Пожалуй, единственная в мире башня, которую, если там бывали, подпирали на фотографиях почти все жители Земли.

Ну и наконец «Новый город» — Неаполь. Третий по величине город Италии после Рима и Милана. По-итальянски Napoli, по-английски Naples — иностранцы, как водится, с ребятами «не договорились». Расположился в бухте, неподалеку от печально известного города Помпеи, у подножья самого Везувия, кстати, который спит. Если Этна просто дымится, то этот спит. В общем, пороховая бочка, на которой сидят все окрестности.
Неаполь считается родиной пиццы.
Этот густонаселенный город мы проехали стороной, а точнее углубились в его пригороды. Например Помпеи. Маленькие городки и деревеньки, расположенные слегка в горах.

Местом нашего назначения был городок Аджерола. В 700 метрах над уровнем моря (вполне приличная высота для совсем небольшого отстояния от береговой линии). Дорога к нему лежала по серпантинам через другие мелкие городочки. Вы думаете, что по дороге в Сочи* крутые и затяжные серпантины? Я вас умоляю! «Ни метра по прямой!» — вот девиз итальянских серпантинов. Руль либо влево, либо в право, и никогда — прямо. А еще они очень узкие.

Исторически частный итальянский автопарк — в среднем самые маленькие машины в Европе. Конечно, при таких дорогах и таких ценах на топливо… (Дороже только в старушке Англии, около 2 евро за литр!)

В рубли переведете сами, только сядьте сначала. Я б вообще пешком ходила, ну на муле*, в крайнем случае. Ощущение, что дороги строили как древние акведуки. Точнее, видимо, местные строители принципиальных различий не видят. Все узко, круто и загогулисто. Чтобы в этот, практически, акведук уместиться нам с нашим, вполне умеренным (по российским меркам), бусиком приходилось занимать все полотно дороги, как на ралли.

Городок ранее занимался производством молока, и с сырами тут все хорошо до сих пор и явно будет всегда. А акведуки для спуска того самого молока также сохранились до наших дней (с хозяйств в предгорьях вниз, в город, дважды в день).

До воспетого Sorento, города, про который слышал каждый, не доехали 20 км. Атмосфера очарования Италии создавалась веками и просто густа и непоколебима ни секунды, и чувствуется всем телом.

Пережив все «завороты», повороты и втиснувшись в улицу Аджеролы (даже зеркала остались целы, хотя были все шансы, что они-то как раз и не поместятся) мы попали на место. Серфинг — так звали нашего иммигранта — прибыл в новый дом. Маленький отельчик домашнего типа «Nido Verde B&B» https://www.hotelnidoverde.it/
Уже дома, после поездки, заглянули на туристические сайты и были потрясены — заведение заработало невероятный рейтинг — 9,5 на букинге, и признается лучшим в регионе на TripAdvisor, 320 отзывов, почти все строго позитивные. Ай да ребята, ай да умницы! А ведь всего шесть номеров.

Фото с Il Sentiero degli Dei — «Пути Богов»
Отельчик очень популярен у местного населения «снизу», т. к. при +40°C там, внизу, — здесь в горах просто приятно тепло и ветерок. Также отель облюбован любителями треккинга. Все из-за того, что «B&B» расположен всего в 50 метрах от первых шагов всемирно известного «Пути богов», который приведет в Позитано.

Владельцы — гостеприимные и очаровательные итальянцы. Как говорится, обогрели, накормили, приютили.

Цены на недвижимость здесь неожиданно высокие. Как нам поведали здешние жители — местные «сырные короли», производители знаменитой на весь мир моццареллы (а распространяемый по всем континентам деликатес происходит именно отсюда, из Кампании) — по сути вчерашние крестьяне, поймавшие судьбу за хвост. Зарабатывая миллионы, они часто не вполне уверены, куда и с какой целью вкладывать деньги. В итоге, появляются персонажи с 80-ю, скажем, домами в собственности в этих местах, нередко пустующих, но являющихся эквивалентом их прибылей. Господа таким образом и подогревают рынок. Простые арендаторы и покупатели жилья вынуждены горевать.
Дельфин же!

Свозили нас на смотровую площадку.

По пути к которой я поняла, что узкий по моим меркам, серпантин был очень даже широкий.

А еще оттуда, помимо просто великолепного вида на Тирренское море (кто не знал?! Ну, как бы кусочек Средиземного) открывается вид на самый настоящий частный остров. Точнее — микроархипелаг из трех островков. С мощным богемным русским следом в новейшей истории. Об этом подробнее немного позже…



Разместили в апартаментах, где с балкона можно было рвать с ветки киви. Повозили по магазинам, которые начинают работать в 17:00 и закрываются в 18:00 или, как вариант, пекарня, которая работает 24 часа, т. к. ночью пекут хлеб, и его спокойно можно купить. Завезли в местную ликерную «мастерскую». Заводик с небольшой лавочкой по производству лемончеллы (название, как бы, эксклюзивно для напитка, произведенного только в этой местности, и использовать его где и кем попало нельзя. Как коньяк или шампанское, гы-ы-ы…) и граппы, где радушный хозяин все показал и дал продегустировать. Позвали и в цех.

Ну, так, не цех — скорее цехуечек. Но оснащение новое, современное, везде порядок и стерильность. В общем, вечер начался удачно. После был ужин, со свежими фруктами из Калабрии и домашним вином.
Пармезан и другие сыры
нарезают из больших голов
на немаленькие же ломти
на специальном станочке
вощеной нитью,
которая натягивается
маленькой лебедкой с ручкой.
Чтоб ты, ...,
со своими санкциями.
Было все так, как я себе и представляла. Маленькая кухня, объединенная со столовой. Собралась вся семья, соседи и друзья.

Конечно, такое событие для маленькой деревни! Часто ли сюда лошадь из Москвы приезжает, да еще и на российской машине?

Для людей, которым ехать до Неаполя 1 час на авто — это далеко и долго, 3 дня пути и 3 500 + км — это невообразимое расстояние и, вообще, где-то не в этой галактике.

Ужинали все вместе за большим столом. Итальянцы что-то бурно обсуждали, галдели и смеялись. Пили вино и просто потягивали прохладу вечера вместе с чаем. ЗдОрово.

Вечер медленно таял в лучах закатного солнца, на вершинах гор, и хотелось еще немного пожить этой расслабленной южной жизнью, но усталость все же отправила нас в постель.

Даже ночь здесь южная и такая другая. Поздний вечер — это время для посиделок в кафе, общения и кутежа. А потом, потом все стихло. Ни машин, ни людей. Ночь накрыла город. Утро подкралось стуком копыт по асфальту под балконом. Это местный житель в экипаже-тележке ехал по делам. Затем появились машины, хотя основное средство передвижения здесь мопеды, и начали открываться магазины. Появляться люди с чашками кофе в руках.
Крутецкий итальянский Самосвал. Выпускается с 1948 года до самых сих пор.
Вот, чего можно добиться, если к большой конюшенной тачке приделать небольшой моторчик.
Завтракали мы цветками цуккини в кляре, фаршированными сыром. Такое вот местное блюдо. Не пища богов, похоже на кабачки, но звучит здОрово и естся хорошо.

А еще итальянские мужчины очень красивы. Очень-очень многие. Необычно многие.

И настала пора отбывать на родину. Не хотелось, особенно, когда уговаривают остаться. Но C’est la Vie, и нас в Австрии ждет для возврата домой Хилтон, а в Польше уже упаковали гриву пони.
Такая «упаковка» для гривы показала себя изящным и практичным решением для сохранения товарного вида роскошной гривы недешевой лошадки в дальней перевозке. Да и не только. Все желающие могут приобщиться — пожалуйста, обращайтесь.

Что ж, значит, путешествие все еще продолжается. В дорогу!

Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

«А как она туда попала?!» или «Сколько пони туда помещаются?!»

Российский вестерн глазами чайника.